Subir al Jungfraujoch son 3.454 metros, dos horas de tren y el billete más caro de Suiza. Merece la pena, pero solo si eliges bien el día y la ruta. Aquí está todo lo que hay que saber antes de pagarlo.
Lo llaman Top of Europe y no es del todo verdad —no es la cima de Europa, ni siquiera la de Suiza—, pero sí es la estación de tren más alta del continente, y llegar hasta ella es una de esas cosas que los suizos decidieron hacer en 1896 porque sí y terminaron dieciséis años después.
También es, con diferencia, la excursión más cara que vas a hacer en el país. Y eso obliga a una conversación que casi ningún artículo tiene contigo: si el día está nublado, no subas. Pagas doscientos y pico francos por estar dentro de una nube. Todo lo demás de este artículo es secundario comparado con eso.
Qué es exactamente el Jungfraujoch
Es el collado que hay entre dos montañas, el Jungfrau y el Mönch, en el Oberland bernés. Ahí arriba, metida en la roca, hay una estación de tren, un complejo de túneles y galerías, y varias terrazas asomadas al glaciar Aletsch, que es el mayor de los Alpes y Patrimonio de la Humanidad: veintitrés kilómetros de hielo que se van perdiendo de vista hacia el sur.
Lo que se ve desde arriba, en un día bueno, es eso: hielo hasta el horizonte, la pared norte del Eiger a tu espalda y, si el aire está limpio, la Selva Negra por un lado y el macizo del Mont Blanc por el otro.
Lo que no es: una estación de esquí, ni un sitio para hacer montaña. Se sube, se está dos o tres horas y se baja.
Cómo se sube: hay dos rutas y no dan igual
Todo arranca en Interlaken Ost, que es el nudo ferroviario del valle. Desde ahí el tren se parte en dos ramas que se vuelven a juntar arriba, en Kleine Scheidegg, que es donde se coge el tren final que entra en el túnel del Eiger.
Por Grindelwald (la rápida). Desde 2020 hay un telecabina, el Eiger Express, que sale de Grindelwald Terminal y sube a Eigergletscher en unos quince minutos. Ahí enlazas con el tren y en media hora estás arriba. Es la vía rápida: unos 90 minutos desde Interlaken.
Por Lauterbrunnen y Wengen (la bonita). Tren de vía estrecha por el valle de las setenta y dos cascadas, parada en Wengen —un pueblo sin coches colgado de la ladera— y subida a Kleine Scheidegg entre prados. Es media hora más y merece cada minuto.
Lo que yo haría: subir por Grindelwald y el Eiger Express, para estar arriba pronto y con buena luz, y bajar por Wengen y Lauterbrunnen. Cuesta lo mismo, ves dos valles distintos en vez de uno dos veces, y la bajada con calma es mejor que la subida con prisa. El billete permite hacer el círculo; solo hay que decirlo al comprarlo.
Cuánto cuesta y cómo pagar menos
Prepárate: el ida y vuelta a tarifa completa desde Interlaken ronda los 250 francos. Es el precio, no hay letra pequeña que lo baje a la mitad por arte de magia. Pero hay cuatro formas legítimas de que duela menos, y conviene mirarlas antes de comprar:
- Good Morning Ticket. Los primeros trenes de la mañana tienen tarifa reducida, con la condición de emprender la bajada antes de una hora determinada (suele ser primera hora de la tarde). Ahorro serio, y encima subes con la mejor luz y sin gente. Es la opción que más recomiendo.
- Swiss Travel Pass. Si vas a moverte por Suiza en tren, cubre gratis todo el tramo hasta Grindelwald o Wengen y descuenta un buen pellizco del tramo final, que es el caro.
- Half Fare Card. Si tu viaje es más corto, esta tarjeta parte por la mitad casi todo el transporte del país. Con dos o tres excursiones grandes ya se ha amortizado.
- Berner Oberland Pass. Solo tiene sentido si te vas a quedar varios días en la zona y piensas subir a más miradores.
Reserva la plaza con antelación en temporada alta. Los trenes van llenos y arriba hay aforo.
Qué hay arriba, en orden
El complejo está pensado como un recorrido de una sola dirección. Con dos o tres horas se ve todo sin agobio.
- La Esfinge. El observatorio con la cúpula blanca que sale en todas las fotos. Se sube en ascensor y la terraza está a 3.571 metros. Es el mirador bueno: el glaciar entero desde arriba.
- El Palacio de Hielo. Galerías excavadas dentro del glaciar, con esculturas. Hace frío de verdad y el suelo resbala. Cinco minutos y estás.
- La meseta. Salida a la nieve, con una cuerda que marca por dónde se puede andar. Es donde te haces la foto y donde entiendes que estás sobre un glaciar y no en un mirador con nieve alrededor.
- Alpine Sensation y la historia del túnel. Un paseo cubierto que cuenta cómo se perforó la montaña. Suena a relleno y no lo es: se murió gente construyendo esto y merece los diez minutos.
- Lindt Swiss Chocolate Heaven. Sí, hay una tienda de chocolate a 3.454 metros. Es descaradamente turística y aun así te vas a llevar algo.
La altura no es una anécdota
Tres mil cuatrocientos metros de golpe, sin aclimatación, subiendo en tren desde los quinientos y pico de Interlaken en poco más de una hora. Eso se nota.
Lo normal es que te falte un poco el aire al subir escaleras y que te dé algo de dolor de cabeza. Lo que hay que hacer es sencillo: andar despacio la primera media hora, beber agua, no subir corriendo a la Esfinge nada más llegar y no tomar alcohol arriba.
Si viajas con gente mayor, con niños pequeños o con algún problema cardíaco o respiratorio, consúltalo antes. Y si arriba te encuentras francamente mal, la solución es la buena: bajar. En media hora estás mil quinientos metros más abajo y se pasa solo.
Cuándo ir, y cómo saber si ese día merece la pena
Está abierto todo el año y arriba siempre hace frío: en pleno agosto la temperatura ronda los cero grados y con viento, menos.
- Invierno (diciembre a marzo). El aire está más limpio y las vistas suelen ser más nítidas. Hay menos cola. Los días son cortos y el valle está en sombra.
- Verano (junio a septiembre). Más gente, más horas de luz y la posibilidad de combinarlo con caminatas abajo. Nubes de tarde con frecuencia: sube por la mañana.
- Mayo y noviembre. Temporada entre dos aguas, con menos gente y precios más blandos abajo. El tiempo es una lotería.
Y ahora lo importante, que es el único consejo que de verdad decide si esto sale bien: mira las cámaras web antes de comprar el billete. La compañía tiene cámaras en directo en la Esfinge y en Kleine Scheidegg, y el parte de montaña de la zona es fiable. Si a las siete de la mañana la cámara de arriba enseña una pared blanca, no es que haya nieve: es que estás viendo la nube por dentro. Ese día no se sube.
Ten el plan flexible. Si estás tres noches en la zona, guarda el Jungfraujoch para el día que amanezca despejado y llena los otros con lo de abajo, que es mucho.
Si no lo ves claro: cuatro alternativas más baratas
Que quede claro, porque casi nadie lo dice: el Jungfraujoch no es la mejor vista de la zona, es la más alta. Estas cuestan bastante menos y algunas tienen mejor panorámica precisamente porque miran hacia el Jungfrau en vez de estar encima de él.
- Schilthorn / Piz Gloria. El giratorio de la película de James Bond, enfrente. Ves la tríada Eiger, Mönch y Jungfrau de frente y entera, que desde el Jungfraujoch no puedes.
- Männlichen. Telecabina desde Wengen o Grindelwald y un paseo llano y espectacular hasta Kleine Scheidegg. Es de las caminatas más agradecidas de Suiza y casi no tiene desnivel.
- First. Sobre Grindelwald, con la pasarela colgada y la caminata al lago Bachalpsee, que es la postal de los Alpes con reflejo.
- Schynige Platte. Tren de cremallera antiguo, jardín botánico alpino y una vista del valle de Interlaken con los dos lagos que quita el sentido.
Si el presupuesto manda y solo puedes hacer una cosa, y tu prioridad son las fotos, cualquiera de estas cuatro te dará mejores imágenes. Si lo que quieres es estar a 3.454 metros y ver el mayor glaciar de los Alpes, entonces sí, sube al Jungfraujoch: eso no lo sustituye ninguna.
Lo práctico
Dónde dormir para hacerlo
Interlaken es lo más cómodo para llegar y lo peor situado para madrugar. Grindelwald te deja al lado del Eiger Express. Lauterbrunnen es el valle de las cascadas y sale más barato. Y Wengen o Mürren, pueblos sin coches en la ladera, son los sitios donde de verdad te apetece volver por la tarde.
Qué llevar
- Gafas de sol y crema. Innegociable. A esa altura, con el sol reflejando en el hielo, te quemas en veinte minutos incluso con frío.
- Abrigo, gorro y guantes, sea el mes que sea. La meseta está a bajo cero todo el año.
- Calzado cerrado con suela. El Palacio de Hielo es literalmente hielo pulido.
- Agua. Ayuda con la altura y arriba cuesta lo que te imaginas.
Comer
Hay varios restaurantes y una cafetería. Los precios son de aeropuerto en la cima de una montaña, así que ya te haces una idea. Sube un bocadillo: hay sitios para sentarse a comerlo y nadie te va a decir nada.
Cuánto tiempo reservar
Cuenta el día entero. Dos horas de subida, dos o tres arriba y otras dos de bajada, más las esperas. Si haces el círculo bajando por Wengen y quieres parar a comer en Kleine Scheidegg —y deberías, la terraza tiene el Eiger delante—, súmale otra hora.